Balun 1 : 1

Balun 1:1 esquema.

En todas las revistas de radioaficionados vemos los anuncios de acopladores de antenas (balun), que nos pintan las excelencias de su empleo para evitar radiaciones del coaxial de alimentación al acoplar esta línea asimétrica a la carga simétrica constituida por la antena, bien sea ésta un simple dipolo, una V invertida, una multibanda direccional, quad, etc.; como sirve para sustituir el aislador central; evita interferencias en TV; mejora la directividad de una direccional; mejora la relación F/B y la captación de señales indeseables; reduce las ondas

estacionarias de la línea; protege nuestro equipo de cargas estáticas atmosféricas; . En fin, una serie de ventajas que hacen deseable su utilización.

Pues bien instalemos un balun, y si no queremos gastar dinero en su compra y además darnos el gustazo de hacerlo nosotros mismos, como auténticos radioaficionados, con un gasto de unos pocos pesos y un poco de habilidad dispondremos de un acoplador para antenas de 50 a 75 ohms y potencia de 1 kW, con relación 1:1 y que sirve para todas las bandas.

Material necesario…

• 1,50  Mts. de alambre de cu esmaltado  de 2mm. de diámetro.
• 1 base de conector de coaxial  SO-239.
• 3 pernos “jota” con doble tuerca (redondear la punta)
• 4 terminales del N°3.
• 1 barra de ferrita de 10 a 12 mm.  x 65 mm. de largo.
• 2 tapas de tuvería de PVC de  40mm.
• 1 trozo de PVC de 40mm. de diám. x  120 mm. de largo.
• 2 pernos de bronce c/tuerca y  golilla 5×30 mm.
• 4 tornillos cabeza de coche  zincado 3×25 mm.para sujetar el conector, también puede usar remaches  pop.
• 1 tubo adhesivo especial tuberías de PVC.

Construcción…

Cortar el alambre esmaltado de cobre en 3 trozos:

1. 44 cms.
2. 59 cms.
3. 47 cms.

***Nota estas medidas están precisas, si Ud. desea agregar algo más para facilitar el devanado se lo recomiendo.

Bién estirados y paralelo los 3 alambres, los enrollaremos sobre la barra de ferrita o sobre un tubo mas firme de igual diámetro, devanando 8 vueltas, el bobinado quedará con 3 puntas en cada extremo, que señalaremos según el dibujo de la figura N°1. Los extremos A  y B se conectarán mediante soldadura con los terminales y se fijarán con los tornillos de bronce. El extremo C, a la masa  de la base del conector coaxial, y el D, al contacto central de dicha base mediante soldadura. Conviene que la barra de ferrita quede bien apretada dentro del bobinado para que no se caiga, pudiendo cementarla con unas gotitas de Araldite u otro pegamento. Ahora prepararemos la caja o envoltura que proteja el bobinado de la intemperie.

En una de las tapas de PVC haremos 3 perforaciones de 3,5 mm. de diám. – 1 perforación arriba en el centro y 2  en los lados diametralmente opuestas – para colocar los pernos “j”. En la otra tapa  haremos la perforación necesaria en su base para colocar la hembra del conector SO-239. Como la base de la tapa tiene un grosor de 8 mm. Será necesario rebajarla con una sierra, escofina o lija gruesa. Detalle importante: no olvidemos hacer 2 agujeros de unos 3 mm. en la base de ésta tapa en cualquier parte, con el fin de evitar condensación de humedad. Ahora sólo nos resta armar el conjunto, necesario ingenio y habilidad.

Comenzaremos conectando los extremos del bobinado A y B, se puede dar forma de anillo a los alambres, que previamente habremos raspado bien su esmalte. Después los extremos del bobinado C y D los soldaremos al conector SO-239 y probaremos a que éste se adapte bien en el agujero de la tapa, coincidiendo con los agujeritos de fijación.

Conseguido esto y comprobado repetidamente que las conecciones están bien efectuadas, podemos proceder a su armado final y cementado del tubo a las 2 tapas con el líquido adhesivo, por último, colocaremos los 4 tornillos que fijan el conector  y ya tenemos nuestro flamante balun que en nada desmerece del que hubiéremos podido comprar, pero a un precio cinco o seis veces superior al que nos costaron los materiales. En la foto inferior el balun una vez terminado.

Cómo probar un balun

Aún para alguien que se enrede con todo esto, puede ser bien instructivo jugar con dos o tres balunes distintos, comparar los comportamientos, y sacar sus conclusiones. No todo lo que brilla es oro. Pero a veces se descubre un balun muy humilde que funciona muy bien.

Nuestro mundo está inundado de diseños de balunes, y también balunes listos, que no cumplen lo que sus autores o fabricantes prometen. También hay muchísimos casos en que los autores o fabricantes dicen muy poco, por ejemplo, dicen que su producto sirve para cierto rango de frecuencias y cierta potencia, pero no dicen cuanta pérdida tiene, cuanto reactancia tiene, cuanto afecta a la ROE, etc. Entonces se hace necesario poder probar un balun, y medir sus características fundamentales. Una caracterización completa de un balun podría llenar varias páginas con gráficos y tablas, pero un radioaficionado normal puede hacer fácilmente algunas pruebas básicas, que pueden servir para determinar cual balun de los que tiene es más apropiado para cierta aplicación, si el balun que está construyendo va por buen camino, o para comprobar si las promesas hechas por un fabricante pueden ser ciertas o no.
Para estas pruebas es muy práctico un analizador de impedancia, como el MFJ-259 o alguno parecido. Pero quien no tenga un instrumento así, puede hacer las pruebas más esenciales usando solamente un transmisor y un medidor de ROE. También se requiere en todo caso una antena fantasma, pero como podemos hacer las pruebas con baja potencia, ésta se puede suplir con dos resistencias de 100 ohm, pequeñas, conectadas en paralelo para probar balunes 1:1, y conectadas en serie para balunes 1:4.
La primera prueba es sólo para comprobar que el instrumental usado ande bien, y no estemos midiendo leseras. Se trata de conectar nuestra antena fantasma al medidor,  y comprobar que marque algo muy cercano a ROE 1:1 en todo el rango de frecuencias en que nos interesa medir el balun. Cabe hacer notar que si se usan resistencias sueltas, se deben conectar con los terminales muy cortos y directos, para que den buena ROE hasta la banda de 10 ó 6 metros. Y para frecuencias más altas que esas, realmente hay que trabajar con antenas fantasma bien hechas, no resistencias sueltas, y conectarlas con los conectores adecuados para esas frecuencias.
Una vez que hemos comprobado que el medidor indica una ROE de 1:1 o muy cercana con la antena fantasma, en todo el rango de frecuencias, la desconectamos, y comprobamos que el medidor marque ROE infinita en todo el rango de frecuencias. Después de esto, cortocircuitamos la salida del medidor, y comprobamos que también marque ROE infinita en todo el rango. Si no lo hace, es malo o está malo, y no nos va a servir.
Ahora conectamos el balun con su puerta desbalanceada al medidor, y su puerta balanceada a la antena fantasma. Nuevamente insisto en usar conexiones muy cortas y directas. En caso que el balun sea 1:4, se ponen las dos resistencias en serie, en caso contrario en paralelo. Luego se mide la ROE en todas las frecuencias que interesan. Un balun de calidad decente va a presentar una ROE baja en la mayor parte de su rango, digamos no mayor que 1.1:1 o máximo 1.2:1. En un balun real, en los extremos de su rango de frecuencia la ROE va a aumentar, hasta llegar casi a infinito en frecuencias muy fuera de su rango. Cuanta ROE máxima es aceptable en los límites de su rango, depende simplemente de lo que el usuario está dispuesto a tolerar. Yo diría que 1.3:1 es un límite razonable.
Si un balun tiene una ROE alta en la parte central de su rango, a pesar de estar bien conectado con la carga correcta, significa que es malo. Puede tener altas pérdidas, o presentar una combinación de pérdidas altas en algunas frecuencias, con inductancia demasiado baja en las frecuencias bajas, y capacidad demasiado alta en las frecuencias altas. Si se está usando un analizador de impedancias para medir, entonces se puede ver si la ROE elevada se debe a una resistencia mucho menor a 50 Ohm (eso indica altas pérdidas en el balun), o si aparece una reactancia significativa (esa indica falta de inductancia o exceso de capacidad).
Un pseudo-balun normalmente no va a mostrar este aumento de ROE fuera de su rango. Sólo pierde eficacia como balun, pero no aumenta la ROE. Más abajo mediremos esto.
La segunda prueba consiste en medir la ROE con la salida del balun abierta. Un balun ideal debe presentar ROE infinita en todo el rango. Si en alguna frecuencia la ROE se reduce, eso indica pérdidas en el balun. Mientras más baja sea la ROE indicada, mayores son las pérdidas que el balun tiene en esa frecuencia.
La tercera prueba, lógicamente, es medir la ROE con la salida del balun cortocircuitada. Nuevamente la ROE debería ser infinita para un balun perfecto, y muy alta para uno real pero que tenga bajas pérdidas.
Con ésto terminamos las pruebas para un balun real. Cualquier problema que cause mala eficacia como balun también haría marcar una ROE distinta a los valores recomendados aquí. Pero un pseudo-balun requiere una prueba adicional para determinar su eficacia como balun, y sus pérdidas. Para esta prueba se debe conectarlo de una manera especial: Se conecta al medidor uno de los polos de entrada del balun (sugiero usar el conductor exterior del coaxial), y aquella de sus conexiones de salida que tenga continuidad galvánica con la conexión de entrada usada (probar con un ohmmetro). En otras palabras, conectamos una de las dos bobinas del pseudo-balun a nuestro medidor, dejando la otra abierta. Nuevamente medimos la ROE en todas las frecuencias de interés. Debe ser infinita, o muy cercana a eso. Con analizador de impedancia, deberíamos ver una reactancia de 250 Ω para arriba en todas las frecuencias de interés.  
Para medir realmente las pérdidas que tiene un balun, necesitamos el analizador de impedancias, y un poco de matemática. Lo ilustraré con un ejemplo, porque es más claro que la teoría.
Primero conectamos el balun al analizador de impedancia. Un balun real lo conectamos directamente con su entrada coaxial, dejando la salida desconectada, mientras que un pseudo-balun lo conectamos tal como describí dos párrafos arriba. Luego medimos la impedancia. Podemos obtener sólo la reactancia y resistencia del medidor, y calcular el módulo de la impedancia, o bien obtener el módulo también del instrumento. Si tenemos que calcularlo, el módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de reactancia y resistencia. Por ejemplo, si el medidor marca una reactancia de 472 Ω y una resistencia de 127 Ω, tenemos:
módulo = SQR (472^2 + 127^2) = 488.8
Ahora calculemos qué ocurre si le aplicamos 100 W al balun, suponiendo que está conectado a una antena con ROE 1:1. Los 100 W equivalen a 70.7 V sobre 50 Ω. En el balún circulará una corriente (que no llega hasta la antena) dada por la Ley de Ohm:
70.7 / 488.8 = 0.144
Es decir, circulan 144 mA por el balun, que es la combinación de la corriente de magnetización y la pérdida. Debemos calcular entonces cuánto es la pérdida.
Como sabemos de la medición que la resistencia serie en la impedancia del balun es de 127 Ω, podemos aplicar la conocida fórmula I^2 * R:
0.144^2 * 127 = 2.63
Por lo tanto, en esas condiciones (en la frecuencia que medimos, y con 100 W aplicados) este balun pierde 2.63 W, lo cual obviamente es 2.63% de pérdida.
Esto es cierto para el balun real, que lo conectamos con su entrada de 50 Ohm a nuestro medidor. Pero el pseudo-balun lo conectamos con uno solo de sus bobinados. Si ese pseudo-balun queda conectado en un sistema normal, a una carga balanceada, aparece sólo la mitad de la tensión sobre ese bobinado. Por ello, la corriente que circula si opera con 100 watt es la mitad de lo calculado, y como la corriente incide al cuadrado en la pérdida, ésta es sólo la cuarta parte del valor calculado. Por lo tanto, un pseudo-balun que arroje la medición del ejemplo de arriba, sólo tiene 0.658% de pérdida.
Esta medición y cálculo se deben repetir en cada banda que nos interese.
Aún para alguien que se enrede con todo esto, puede ser bien instructivo jugar con dos o tres balunes distintos, comparar los comportamientos, y sacar sus conclusiones. No todo lo que brilla es oro. Pero a veces se descubre un balun muy humilde que funciona muy bien.

COMO HACER UN BALUN 1:1 

EL BALUN, Es un artilugio super conocido en el mundo de la radioafición, pero todavía quedan muchos colegas que desconocen cuales son sus prestaciones y su importancia. Como primer punto a tener en consideración conocer que, la gran mayoría de las antenas que utilizamos los radioaficionados son simétricas, (dipolos 1/2 onda, dipolos abiertos, cerrados, uve invertida y otras como rómbicas, cuadrangulares, direccionales, etc, que son antenas simétricas). Por otro lado sabemos que la unión entre una antena y equipo de radio se hace por medio de un cable coaxial cuya estructura es asimétrica, cual sería la función del balun, la respuesta es sencilla, dado que las impedancias difieren es éste el artilugio que se ocupa de su adaptación.

QUÉ HACE EL BALUN? 

Sencillamente acoplar un elemento simétrico como es la antena, a un elemento asimétrico como es la bajada del cable para adaptarse asimismo al equipo de radio. (Esto no sería de aplicación para bajadas de tipo escalerilla, por tanto, aquí el balun no es necario aunque podría ser beneficioso utilizarlo. El balun nos proporciona una serie de ventajas frente al sistema de unir directamente el cable a la antena; casi puede decirse que es imprescindible para obtener un buen rendimiento con la menor baja pérdida. Llegados a este punto podemos resumir cuales son las ventajas del balun: Evita radiaciones indeseadas del cable, pudiendo evitar interferencias TV. Sustituye al típico aislador central, mejora la directividad de una antena direccional y su relación de rechazo frente/espalda, disminuye la captación de señales no deseadas y mejora el audio. Reduce la relación de ondas estacionarias de la línea y protege al equipo de cargas estáticas de tipo atmosférico dado su derivación con tierra. A continuación describo como puedes construir un balun multibanda, barato y eficaz, para coberturas de 10 a 160 metros y capaz de soportar hasta 2 KV de potencia, con 1/1 de (ROE).

BALUN R-1:1 CONSTRUCCIÓN Necesitamos tener a mano, tres metros de hilo de cobre esmaltado de 2mm. Una base de conector PL hembra. Una barra de ferrita de ocho a 10cm de largo, y 10/12mm de diámetro. Dos tapones ciegos PVC de fontanería. Un trozo de tubo PVC de 35 o 40mm diámetro por 18 o 20 de largo. Tres anillas, una superior y dos laterales, para sujetar el balun y los hilos. Cuatro tornillos rosca chapa para fijar los tapones y el tubo. Unos cuantos terminales de electricidad con anilla, y algo de pegamento. Esto y una pequeña máquina taladradora a demás del hilo que bien puede ser de cualquier tipo entre 2,5 5 4mm, en cuestión de una o dos horas, puedes disponer del accesorio que necesitamos, incluso de tu propia antena completa.

BOBINAS Disponer 3 trozos de hilo esmaltado de 2mm de diámetro por un metro de largo, se ponen los tres hilos paralelos y juntos bien estirados como tratándose de uno solo se devanan sobre la barra de ferrita de forma que las espiras queden lo más juntas y paralelas posibles, hasta un total de OCHO VUELTAS. Así es como debe quedar figura (B). Los extremos A1 y A2 se conectan respectivamente al dipolo, si lo prefieres puedes soldar en los extremos unos terminales de agujero para unir con las anillas de sujeción de los hilos del dipolo. EL tuvo de PVC Su alojamiento de protección interperie no presenta ningún tipo de inconveniente, solo tener la precaución de que sus dimensiones nos permitan trabajar holgadamente a la hora de alojar las bobinas y unirlas a los terminales. Una vez hechas la bobina el segundo paso es coger uno de los tapones ciegos y practicar un orificio central para alojar el conector PL hembra, una vez esté puesto y sin atornillar, soldar el bobinado convenientemente al conector de manera que tengamos el tapón final en la mano con la bobina soldada, hacemos una prueba introduciéndola en el trozo de tubo comprobando qué altura quedan los terminales, cortar el tuvo y taladrar para soldar los 2 extremo de las bobinas al saliente roscante exterior donde se unirán después los hilos del dipolo.

EL ACOPLADOR DE ANTENAS: Material necesario: 2 condensadores tandem (D) 10 a 17 chapas (no comunicadas entre las fijas y las móviles), 5 m de hilo flexible forrado de 3 o 4 mm para la confección de las bobinas de sintonía, tanto primarias, como secundarias. Para las bobinas primarias A1 y B1 pueden hacerse de 3 o 4 mm de diámetro y para las secundarias A2 y B2 de 2mm. También hacen falta 3 conectores (pl) hembras y una caja metálica de dimensiones 12,50 cm de alto, 22,50 de ancho y 23,50 de largo. Conexión de antena: Sólo podremos mantener conectadas a la vez una sóla antena en el conector (C) para 10, 15, 20 mt, o bien para 40 y 80 mt de forma que tendremos que ir quitando una y poniendo otra según la banda que se desee utilizar.

IDENTIFICACIÓN DEL MONTAJE: (A) salida de antena 10/15/20m. (B) salida de antena 40/80m. (C) entrada de RF del equipo. Las nomenclaturas (A.1 y A.2 son las bobinas superiores de sintonía y B.1 y B.2 las bobinas inferiores. Las D y E, son los condensadores variables tandem de chapas. Si no los encontramos en el mercado se pueden conseguir en una radio antigua.

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE: Todas las bobinas pueden ser de hilo rígido esmaltado de 4 mm ó también de hilo flexible forrado del mismo diámetro. La bobina (A.1) del dibujo debe ser de 7 vueltas paralelas sobre el tubo PVC ó placa acrílica de 35 mm. La bobina (A.2) lo mismo que la anterior, pero con 10 vueltas sobre la placa acrílica como la que se ve en la foto; aunque también puede utilizarse tubo de PVC de 18 a 20 mm de diámetro, enrollarse por encima la bobina superior y utilizándo otro tuvo de menor diámetro enrrollar la bobina inferior e introducirse sobre la primera.

Las bobinas A.1 y A.2, son para 10-15-20 mt. La exterior de mayor diámetro debe tener 7 vueltas. La interior de menor diámetro debe ser de 15 vueltas. Las bobinas: B.1 y B.2 son para la banda de 40/80m. La exterior también debe tener 7 vueltas. La interior sólo 10 vueltas. Una vez hechas las cuatro bobinas, hay que dejar suficiente hilo en los extremos antes de cortar para las conexiones a otyros componentes. Las bobinas se fijan sobre la base aislante próximas a los condensadores "tandem". Todo el conexionado debe realizarse tal y como se ve en el esquema del dibujo superior. Recuerda que el condensador de chapas llamado TANDEN (D) debe estar totalmente aislado de la caja dónde lo montes. El TANDEN (E) debe estar puesto en contacto con el chasis de la caja y ésta a tierra. No olvides tampoco unir a modo de pueste con un hilo del mismo diámetro los chasis metálicos entre el tanden (E) y el tanden (D) Ejemplo: ver (puente) entre las bobinas "A.2 extrema izquierdo, y la B.2 extremo derecho".

Despues de realizar muchos de estos montajes siempre con resultados excelentes, he experimentado poniendo una pequeña bobinita de 5 o 6 espiras junto a las bobinas del acoplador, cuya única misión es iluminar un led de 12 Vcc el cual hace destellos conforme se habla por el micro. Cada uno puede montarlo según sus preferencias, gustos o ingeniería personal; incluso utilizar cajas de plástico para el montaje. Eso sí, siempre que se conexionen las masas PL. Para comenzar, podemos cortar un trozo de plástico plano o soporte de madera fina que sirva como base de fondo para fijar los Condensadores tandem. Una vez colocada la base aislante, las bobinas y los tandem sobre la plataforma a la vista del plano, ir uniendo los hilos según el dibujo del acoplador. A simple vista podrá parecerte difícil de construir pero puedo asegurar que no es así, el artilugio funciona de verdad. De seguir fielmente los pasos, te resultará sencillo de hacer y podrás disponer de un acoplador de antena que nada tendrá que envidiar a uno comercial; te habrás ahorrado una pasta y habras experimentado una gran satisfacción sin necesidad de tener conocimientos de electrónica.

SENCILLA ANTENA VHF Consiste en soldar 4 varillas a 4 terminales y una vez soldados por medio de 4 tornillos cortos pasarlos por los orificios del conector PL.- Las 4 varillas deben de tener 49 cm de longitud, y la varilla central que es el radiante se cuelga con una cinta o cuerda aislante sobre el techo o punto previsto para ello utilizándo como conductor entre la antena y equipo el clásico coaxial fino RG-58U. Sabéis que en cada uno de los extremos del cable coaxial se pone un conector PL "macho".

SENCILLA ANTENA UHF El mismo sistema puede utilizarse para la banda de UHF en éste caso, las varillas se cortan a 16,5 cm de longitud y se comprueba que la ROE sea aceptable, tanto en un caso, como en el otro, si no lo es, siempre podemos ir cortando poco a poco sobre las puntas de las varillas hasta conseguir que la ROE sea aceptable; para ello, habría antes que haber dejado la varilla central un poco más larga. La presente antena es ideal para interiores y circunstancias especiales y su resultado es sorprendente.

Esta antena sin las dos bobinas laterales incorporadas sería un dipolo monobanda y sólo para la banda de 40 metros. Ahora con la incorporación de ellas la antena es un dipolo multibanda que nos permitirá trabajar en las bandas de 40/80/15m. con la ventaja de que ocupará un espacio muy reducido respecto al dipolo de media onda para 80m. La longitud total de la antena no supera los 23,10m, frente a los 38,90m, que tendría que tener una antena dipolo monobanda sólo para 40 metros. Este diseño de dipolo se recomienda para todos aquellos recién llegados a la radio. Su construcción es de lo más sencillo y eficaz en la banda de 40m sin las bobinas; y, si se desea, a continuación pueden construirse las mismas, según esta instrucción y añadirlas. Para los ajustes en 80m, se utilizan los rabillos finales, y para 40m, se actúa el hilo de 10,20m, es decir, las bobinas y los rabillos finales, no tienen que tocarse para nada.

NO TIENE NADA QUE ENVIDIAR A UN COMERCIAL.- Por funcionamiento armónico, (téngase en cuenta de que siete es un múltiplo tercero impar de veintiuno, la antena resonará sin problemas en la banda de 15m. según ajustes, en otros casos un simple toque de acoplador bastará, (en esta web tienes instrucciones tambien para construir tu propio acoplador). En la banda de 40m. la antena utiliza sólo el trozo de hilo de (10,20m.) y en los 80m. se utiliza todo el hilo, incluido las bobinas y los rabillos finales.

CONSEJO.- Antes de pasar a la acción de montaje se recomienda leer ésta breve instrucción observando con atención los dibujos y fotos qué, sobre el montaje, se insertan. Se trata de una antena "diplolo" con bobinas cuya configuración es en uve invertida para las bandas de radioaficionado en HF 15, 40 y 80 metros. Sin más preambulo pasamos directamente al montaje pero antes necesitaremos un BALUN de R1:1, en dónde uniremos lateralmente, los hilos de la antena. ¿Como dices, qué no tienes un balun ni sabes qué es eso, no te preocupes en el final encontrarás la ruta para construirlo, y como sabemos que eres un manitas, no tendrás ningún problema para hacerlo, es muy facil y está muy bien detallado.

BOBINAS.- Para la construcción de las bobinas para (80m,) necesitamos DOS trozos de tubo PVC uno de 27 cm. de largo por 28 mm de diámetro exterior, sobre el que se arrollan 195 espiras de hilo de cobre esmaltado sintético de 1 mm de diámetro a espiras todas juntas. A continuación otro segundo tubo de 30 cm y 38 mm de diámetro exterior; el primer tubo con el hilo puesto 1ª (bobina) se alojará dentro del segundo tubo cuya misión es solo protejer la bobina, y se cierra con dos tapones ciegos de PVC de fontanería utilizando tornillería de acero inoxidable (cuestión de estética) de manera que ya tenemos una bobina construida. Seguimos repitiendo la misma operación para confeccionar una segunda bobina, igual que la anterior. Hacer la unión del hilo esmaltado de la bobina con el hilo del dipolo, por la técnica que mejor encuentres, no obstante insertamos un ejemplo (forma de unirlas). La unión de los hilos de la bobina y el radiante de la antena, se fija por medio de dos tornillos de latón, pasantes entre ambos tubos y el hilo del dipolo se practican un agujero a cada uno de los tapones sobre el centro. La longitud final de los ravillos finales que sobre salen finalmente de las bobinas, debe ser de 1,05m.